Expediciones tempranas
Reconocimiento de 1921
En la década de 1890, los oficiales del ejército británico Sir Francis Younghusband y Charles (CG) Bruce, que estaban estacionados en la India, se reunieron y comenzaron a discutir la posibilidad de una expedición al Everest. Los oficiales se involucraron con dos organizaciones exploradoras británicas, la Royal Geographical Society (RGS) y el Alpine Club, y estos grupos se volvieron fundamentales para fomentar el interés en explorar la montaña. Bruce y Younghusband pidieron permiso para montar una expedición al Everest a principios de 1900, pero las tensiones políticas y las dificultades burocráticas lo hicieron imposible. Aunque el Tíbet estaba cerrado a los occidentales, el oficial británico John (JBL) Noel se disfrazó y entró en él en 1913; eventualmente llegó a 40 millas (65 km) del Everest y pudo ver la cumbre. Su conferencia al RGS en 1919 una vez más generó interés en el Everest, se solicitó permiso para explorar el Tíbet, y esto fue otorgado en 1920. En 1921, el RGS y el Alpine Club formaron el Comité del Monte Everest, presidido por Younghusband, para organizar y financiar la expedición. Una fiesta bajo el teniente coronel CK Howard-Bury se dispuso a explorar toda la cordillera del Himalaya y encontrar una ruta por el Everest. Los otros miembros fueron GH Bullock, AM Kellas, George Mallory, H. Raeburn, AFR Wollaston, Majors HT Morshead y OE Wheeler (topógrafos) y AM Heron (geólogo).
Durante el verano de 1921 se exploraron a fondo los accesos del norte a la montaña. Al acercarse al Everest, Kellas murió de insuficiencia cardíaca. Debido a que Raeburn también cayó enfermo, la alta exploración recayó casi por completo en Mallory y Bullock. Ninguno de los dos tenía experiencia en el Himalaya, y se enfrentaron al problema de la aclimatación además de la dificultad del terreno.
El primer objetivo era explorar el valle de Rongbuk. El grupo ascendió al Glaciar Rongbuk Central, perdiendo la apertura más estrecha de la rama oriental y la posible alineación del Everest. Regresaron hacia el este para descansar en Kharta Shekar. Desde allí descubrieron un paso a 22,000 pies (6,700 metros), el Lhakpa (Lhagba), que conduce a la cabeza del glaciar East Rongbuk. La silla de montar al norte del Everest, a pesar de su apariencia prohibitiva, fue escalada el 24 de septiembre por Mallory, Bullock y Wheeler y nombrada el Coronel del Norte. Un viento amargo les impidió subir más, pero Mallory había trazado desde allí una ruta potencial hacia la cumbre.
Intento de 1922
Los miembros de la expedición fueron Brigadier General CG Bruce (líder), Capitán JG Bruce, CG Crawford, GI Finch, TG Longstaff, Mallory, Capitán CJ Morris, Mayor Morshead, Edward Norton, TH Somervell, Coronel EI Strutt, AW Wakefield y John Navidad. Se decidió que la montaña debía intentarse antes del inicio del monzón de verano. En la primavera, por lo tanto, el equipaje fue llevado por los sherpas a través de la alta y ventosa meseta del Tíbet.
Los suministros fueron transportados desde el campamento base a 16,500 pies (5,030 metros) a una base avanzada en el campamento III. A partir de ahí, el 13 de mayo, se estableció un campamento en el North Col. Con gran dificultad, se estableció un campamento más alto a 25,000 pies (7,620 metros) en el lado protegido de North Ridge. A la mañana siguiente, el 21 de mayo, Mallory, Norton y Somervell dejaron Morshead, que sufría de congelación, y avanzaron a través de condiciones ventosas difíciles hasta los 27,000 pies (8,230 metros) cerca de la cresta de la cresta del noreste. El 25 de mayo, Finch y el Capitán Bruce salieron del campamento III usando oxígeno. Finch, protagonista del oxígeno, estaba justificado por los resultados. La fiesta, con el Gurkha Tejbir Bura, estableció el Campamento V a 25,500 pies (7,772 metros). Allí estuvieron tormentosos durante un día y dos noches, pero a la mañana siguiente, Finch y Bruce alcanzaron los 27,300 pies (8,320 metros) y regresaron el mismo día al Campamento III. Un tercer intento durante los primeros monzones de nieve terminó en desastre. El 7 de junio, Mallory, Crawford y Somervell, con 14 sherpas, cruzaban las laderas de North Col. Nueve sherpas fueron arrastrados por una avalancha sobre un acantilado de hielo, y siete fueron asesinados. El grupo de Mallory fue arrastrado 150 pies (45 metros) pero no resultó herido.
Intento de 1924
Los miembros de la expedición fueron el general de brigada Bruce (líder), Bentley Beetham, el capitán Bruce, J. de V. Hazard, el mayor RWG Hingston, Andrew Irvine, Mallory, Norton, Noel Odell, EO Shebbeare (transporte), Somervell y Noel (fotógrafo). Noel ideó un novedoso plan de publicidad para financiar este viaje comprando todos los derechos de películas y conferencias para la expedición, que cubrieron el costo total de la empresa. Para generar interés en la escalada, diseñó una postal y sello conmemorativo; Luego se enviaron sacos de tarjetas postales desde el Campo Base, principalmente a los escolares que las habían solicitado. Esta fue la primera de muchas empresas de relaciones públicas del Everest.
En la subida misma, debido a las condiciones invernales, el campamento IV en el North Col se estableció solo el 22 de mayo por una ruta nueva y más empinada aunque más segura; la fiesta se vio obligada a descender. El general Bruce tuvo que regresar debido a una enfermedad, y bajo Norton Camp IV se restableció el 1 de junio. A 25,000 pies (7,620 metros), Mallory y el Capitán Bruce fueron detenidos cuando los Sherpas se agotaron. El 4 de junio, Norton y Somervell, con tres sherpas, lanzaron el Campamento VI a 26.800 pies (8.170 metros); Al día siguiente llegaron a 28,000 pies (8,535 metros). Norton llegó a 28,100 pies (8,565 metros), una altura documentada sin igual hasta 1953. Mallory e Irvine, usando oxígeno, salieron del North Col el 6 de junio. El 8 de junio comenzaron a llegar a la cumbre. Odell, que había aparecido esa mañana, creía haberlos visto a primera hora de la tarde, entre las brumas.
Inicialmente, Odell afirmó haberlos visto en lo que se conoció como el Segundo Paso (más recientemente, algunos afirmaron que Odell estaba describiendo el Tercer Paso), aunque más tarde estuvo menos seguro de dónde había estado exactamente. En la cresta del noreste hay tres "escalones", barreras de roca empinadas, entre las elevaciones de 27,890 y 28,870 pies (8,500 y 8,800 metros) que dificultan el acercamiento final a la cumbre. El primer paso es una barrera vertical de piedra caliza de unos 110 pies (34 metros) de altura. Encima de eso hay una repisa y el Segundo Paso, que tiene unos 160 pies (50 metros) de altura. (En 1975, una expedición china desde el norte colocó una escalera de aluminio en el escalón que ahora hace que subirla sea mucho más fácil). El Tercer Paso contiene otra sección escarpada de roca de unos 100 pies (30 metros) de altura que conduce a una pendiente más gradual hacia la cumbre. Si Odell realmente vio a Mallory e Irvine en el Tercer Paso alrededor de las 12:50 pm, entonces habrían estado a unos 500 pies (150 metros) debajo de la cumbre en ese punto. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido una gran incertidumbre y un debate considerable sobre todo esto, especialmente si la pareja llegó a la cima ese día y si estaban subiendo o bajando la montaña cuando Odell los vio. A la mañana siguiente, Odell fue a buscar y llegó al campamento VI el 10 de junio, pero no encontró rastro de ninguno de los dos.
Cuando se le preguntó a Mallory por qué quería escalar el Everest, respondió con la famosa frase: "Porque está ahí". El público británico había llegado a admirar al escalador decidido en el transcurso de sus tres expediciones, y su desaparición los conmocionó. (El destino de Mallory siguió siendo un misterio durante 75 años; ver Finding Mallory y conmemorar los ascensos históricos).
Intento de 1933
Los miembros de la expedición fueron Hugh Ruttledge (líder), Capitán E. St. J. Birnie, Teniente Coronel H. Boustead, TA Brocklebank, Crawford, CR Greene, Percy Wyn-Harris, JL Longland, WW McLean, Shebbeare (transporte), Eric Shipton, Francis S. Smythe, Lawrence R. Wager, G. Wood-Johnson y los tenientes WR Smyth-Windham y EC Thompson (inalámbrico).
Los fuertes vientos hicieron extremadamente difícil establecer el campamento base en la Colina Norte, pero finalmente se hizo el 1 de mayo. Sus ocupantes fueron separados de los demás durante varios días. Sin embargo, el 22 de mayo, el campamento V fue colocado a 25,700 pies (7,830 metros); Una vez más las tormentas comenzaron, se ordenó la retirada, y V no se volvió a ocupar hasta el 28. El día 29, Wyn-Harris, Wager y Longland lanzaron el Campamento VI a 27,400 pies (8,350 metros). En el camino hacia abajo, la fiesta de Longland, atrapada en una tormenta de nieve, tuvo grandes dificultades.
El 30 de mayo, mientras Smythe y Shipton se acercaban al campamento V, Wyn-Harris y Wager partieron del campamento VI. A poca distancia debajo de la cresta de la cresta noreste, encontraron el piolet de Irvine. Consideraron que el Segundo Paso era imposible de ascender y se vieron obligados a seguir la travesía de Norton de 1924 hasta el Gran Couloir dividiendo la cara debajo de la cumbre. Cruzaron el desfiladero a una altura casi igual a la de Norton, pero luego tuvieron que regresar. Smythe y Shipton hicieron un intento final el 1 de junio. Shipton regresó al campamento V. Smythe siguió adelante solo, cruzó el couloir y alcanzó la misma altura que Wyn-Harris y Wager. A su regreso, el monzón terminó las operaciones.
También en 1933 se realizó una serie de vuelos en avión sobre el Everest, el primero que tuvo lugar el 3 de abril, lo que permitió fotografiar la cumbre y el paisaje circundante. En 1934, Maurice Wilson, un escalador inexperto que estaba obsesionado con la montaña, murió sobre el Campamento III intentando escalar el Everest solo.
Reconocimiento de 1935
En 1935, se envió una expedición dirigida por Shipton para reconocer la montaña, explorar los enfoques occidentales y descubrir más sobre las condiciones del monzón. Otros miembros fueron LV Bryant, EGH Kempson, M. Spender (topógrafo), HW Tilman, C. Warren y EHL Wigram. A fines de julio, la fiesta logró poner un campamento en el North Col, pero las peligrosas condiciones de avalancha los mantuvieron alejados de la montaña. Se realizó una visita más al área de North Col en un intento de Changtse (el pico norte). Durante el reconocimiento, el cuerpo de Wilson fue encontrado y enterrado; su diario también fue recuperado.
Intentos de 1936 y 1938
Los miembros de la expedición de 1936 fueron Ruttledge (líder), JML Gavin, Wyn-Harris, GN Humphreys, Kempson, Morris (transporte), PR Oliver, Shipton, Smyth-Windham (inalámbrico), Smythe, Warren y Wigram. Esta expedición tuvo la desgracia de un monzón inusualmente temprano. La ruta hasta el North Col se terminó el 13 de mayo, pero el viento había caído y las fuertes nevadas casi inmediatamente después de que se estableció el campamento pusieron fin a la escalada en la parte superior de la montaña. Varios intentos posteriores para recuperar la columna fallaron.
Los miembros de la expedición de 1938 fueron Tilman (líder), P. Lloyd, Odell, Oliver, Shipton, Smythe y Warren. A diferencia de las dos partes anteriores, algunos miembros de esta expedición usaron oxígeno. La fiesta llegó temprano, en vista de la experiencia de 1936, pero en realidad fueron demasiado temprano y tuvieron que retirarse, reuniéndose nuevamente en el Campamento III el 20 de mayo. El campamento de North Col fue lanzado bajo condiciones de nieve el 24 de mayo. Poco después, porque de nieve peligrosa, se cambió la ruta y una nueva formaba el lado oeste del col. El 6 de junio se estableció el Campamento V. El 8 de junio, en la nieve profunda, Shipton y Smythe con siete sherpas lanzaron el Campo VI, a 27,200 pies (8,290 metros), pero al día siguiente fueron detenidos por encima de él con polvo profundo. El mismo destino le sucedió a Tilman y Lloyd, quienes hicieron su intento el día 11. Lloyd se benefició de un aparato de oxígeno de circuito abierto que en parte le permitió respirar el aire exterior. El mal tiempo obligó a un retiro final.
La edad de oro del Everest sube
Reconocimiento de 1951
Después de 1938, las expediciones al Everest fueron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial y los años inmediatos de la posguerra. Además, la toma de posesión china del Tíbet en 1950 impidió utilizar el enfoque del norte. En 1951 se recibió el permiso de los nepaleses para un reconocimiento de la montaña desde el sur. Los miembros de la expedición fueron Shipton (líder), TD Bourdillon, Edmund Hillary, WH Murray, HE Riddiford y MP Ward. La fiesta marchó a través del monzón, llegando a Namche Bazar, el pueblo principal de Solu-Khumbu, el 22 de septiembre. En el glaciar Khumbu encontraron posible escalar la gran cascada de hielo vista por Mallory desde el oeste. Fueron detenidos en la parte superior por una enorme grieta, pero trazaron una posible línea que ascendía por el Cwm occidental (circo o valle) hasta el South Col, la alta silla de montar entre Lhotse y el Everest.
Intento de primavera de 1952
Los miembros de la expedición fueron E. Wyss Dunant (líder), JJ Asper, R. Aubert, G. Chevalley, R. Dittert (líder del grupo de escalada), L. Flory, E. Hofstetter, PC Bonnant, R. Lambert, A. Roch, A. Lombard (geólogo) y A. Zimmermann (botánico). Este fuerte grupo suizo pisó por primera vez la cascada de hielo de Khumbu el 26 de abril. Después de considerables dificultades con la ruta, superaron la grieta final mediante un puente de cuerda. La cara de Lhotse, de 4,000 pies (1,220 metros), que tuvo que ser escalada para alcanzar el South Col, fue intentada por una ruta que corría junto a un largo espolón de roca bautizado como el Éperon des Genevois. El primer grupo, Lambert, Flory, Aubert y Tenzing Norgay (sirdar, o líder de los cargadores), con cinco sherpas, intentaron llegar al col en un día. Se vieron obligados a acampar bastante lejos debajo de él (25 de mayo) y al día siguiente llegaron a la cumbre del Éperon, a 26,300 pies (8,016 metros), de donde descendieron al campamento y acamparon. El 27 de mayo, la fiesta (menos los cinco sherpas) treparon por el Sureste Ridge. Alcanzaron aproximadamente 27,200 pies (8,290 metros), y allí Lambert y Tenzing acamparon. Al día siguiente, avanzaron por la cresta y volvieron a aproximadamente 28,000 pies (8,535 metros). También el 28 de mayo, Asper, Chevalley, Dittert, Hofstetter y Roch alcanzaron el South Col, pero las condiciones del viento les impidieron subir y descender a la base.
