Seda, fibra animal producida por ciertos insectos y arácnidos como material de construcción para capullos y telarañas, algunos de los cuales se pueden usar para hacer telas finas. En el uso comercial, la seda se limita casi por completo a los filamentos de los capullos de los gusanos de seda domesticados (orugas de varias especies de polillas pertenecientes al género Bombyx). Ver también sericultura.
Orígenes en China
El origen de la producción y el tejido de la seda es antiguo y está nublado en la leyenda. La industria, sin duda, comenzó en China, donde, según el registro nativo, existió desde algún momento antes de mediados del tercer milenio antes de Cristo. En ese momento se descubrió que los aproximadamente 1 km (1,000 yardas) de hilo que constituyen el capullo del gusano de seda se podían desenrollar, hilar y tejer, y la sericultura se convirtió pronto en una característica importante de la economía rural china. Una leyenda china dice que fue la esposa del mitológico Emperador Amarillo, Huangdi, quien enseñó el arte al pueblo chino; A lo largo de la historia, la emperatriz se asoció ceremonialmente con la sericultura. El tejido del damasco probablemente existió en la dinastía Shang, y las tumbas de los siglos IV y III a. C. en Mashan, cerca de Jiangling (provincia de Hubei), excavadas en 1982, también han proporcionado ejemplos sobresalientes de brocados, gasas y bordados con diseños pictóricos. como las primeras prendas completas.
El principal logro de la dinastía Song en la producción de seda fue el perfeccionamiento de kesi, un tapiz de seda extremadamente fino tejido en un pequeño telar con una aguja como lanzadera. La técnica parece haber sido inventada por los sogdianos en Asia Central, mejorada por los uigures y adaptada por los chinos en el siglo XI. El término kesi (literalmente "seda cortada") se deriva de espacios verticales entre áreas de colores, causados por los hilos de trama que no corren a lo ancho; También se ha sugerido que la palabra es una corrupción del qazz persa o khazz árabe, en referencia a la seda y los productos de seda. Kesi se usaba para túnicas, paneles de seda y cubiertas de pergamino y para traducir la pintura al tapiz. En la dinastía Yuan, se exportaron paneles de kesi a Europa, donde se incorporaron a las vestimentas de la catedral.
El tejido de seda se convirtió en una industria importante y una de las principales exportaciones de China en la dinastía Han. La ruta de la caravana a través de Asia Central, conocida como la Ruta de la Seda, llevó la seda china a Siria y luego a Roma. En el siglo IV a. C., el filósofo griego Aristóteles mencionó que la agricultura se practicaba en la isla de Kos, pero el arte evidentemente se perdió y se reintrodujo en Bizancio desde China en el siglo VI a. C. Se han encontrado textiles chinos de la fecha Han en Egipto, en tumbas en el norte de Mongolia (Noin-ula) y en Loulan en Turkistán chino. Los gobernantes Han utilizaron la seda como obsequios diplomáticos, así como para comprar a los nómadas amenazadores y debilitarlos dándoles un sabor de lujo.
Los primeros textiles Han recuperados de Mawangdui muestran el mayor desarrollo de las tradiciones de tejido ya presentes en Mashan a finales de Zhou, que incluyen brocados y bordados, gasas, tejidos lisos y damascos. Sin embargo, los hallazgos posteriores en otros lugares se limitan principalmente a damascos, muy finamente tejidos en varios colores con patrones que generalmente se repiten cada 5 cm (2 pulgadas). Estos diseños son geométricos, siendo la pastilla en zigzag la más común, o consisten en pergaminos de nubes o montañas intercalados con criaturas fabulosas y, a veces, con personajes auspiciosos. Los patrones rectilíneos se transmitieron de materiales tejidos a los espejos de bronce de Luoyang y aparecieron en pinturas sobre laca y seda; y los patrones de desplazamiento curvilíneos, que no son naturales para tejer, probablemente se adaptaron para bordar de las convenciones rítmicas de la pintura de laca, que también proporcionó motivos de desplazamiento para bronces con incrustaciones y pinturas sobre seda. Por lo tanto, hubo una interacción entre los diversos medios de las artes de la dinastía Han que explican su unidad de estilo.
Los textiles Ming y Qing muestran completamente el amor chino por el boato, el color y la artesanía fina. Entre los patrones textiles tejidos destacan las flores y los dragones sobre un fondo de motivos geométricos que datan de Zhou (1046–256 a. C.) y Han. Las túnicas Qing eran básicamente de tres tipos. El chaofu era un vestido ceremonial de corte muy elaborado; La túnica del emperador estaba adornada con los auspiciosos 12 símbolos descritos en textos rituales antiguos, mientras que a los príncipes y altos funcionarios se les permitía nueve símbolos o menos según su rango. El caifu ("vestido de color"), o "túnica de dragón", era un vestido de corte semiformal en el que el elemento dominante era el dragón imperial de cinco garras (largo) o el dragón de cuatro garras (mang). A pesar de las repetidas leyes suntuarias emitidas durante el Ming y el Qing, el dragón de cinco garras rara vez se reservaba para objetos de uso exclusivamente imperial. Los símbolos utilizados en las túnicas de dragón también incluían los ocho símbolos budistas, los símbolos de los Ocho Inmortales Taoístas (Baxian), ocho cosas preciosas y otros dispositivos auspiciosos. Las "plazas de mandarín" se habían adherido al frente y a la espalda de las túnicas oficiales de Ming como símbolos de rango civil y militar, y los manchúes las adaptaron a su vestimenta distintiva.
